セラミックスケルトン “キャプテンクック”、身につけるとたまらない

ラドーの時計といえば、「摩耗しない」というおなじみのフレーズが頭に浮かびます。 この印象は、Rado が本土市場に最初に参入したことだけでなく、ブランドの強力な広告キャンペーンにも起因しています。 1979 年には、早くも上海のテレビで Rado の広告が放送され、中国本土で広告を出した最初の外国ブランドとなり、数日のうちに多くの人々がショッピングモールに集まり、Rado の販売について尋ねたほどで、当時の影響力の大きさを物語っています。

今の時代、セラミックケースを指して「摩耗しない」というのは言い過ぎです。 ケースはすべて金属製だった当時、セラミック製の時計は実に珍しかった。 当時、好奇心を大いに刺激した広告スローガンであり、マーケティングの観点からも確かに成功した。 それ以来、Rado の時計は、新しく、洗練された、丈夫な素材で作られているという印象が人々の心にしっかりと刻まれ、セラミックケースは、Rado の大きな成功の要因となりました。

近年、ダイビングウォッチ、特にレプリカモデルの人気が高く、主要ブランドは海の気まぐれを利用し、歴史的な名作を再現しています。 バーゼルワールド2017で初披露された「キャプテンクック」は、イギリスの海洋探検家ジェームズ・クックにオマージュを捧げたコレクションです。 1962年のモデルをベースに、レトロな雰囲気の凸型クリスタルやダイビングベゼルを採用し、ブランド唯一のダイバーズウォッチとして発売以来注目を集めている「キャプテンクック」に、ブランドが得意とするセラミックを取り入れたのは理にかなっていると言えるでしょう。

時計を手にしてまず驚いたのは、ブラックとゴールドという2色の視覚的なインパクトでした。 2色の組み合わせは控えめで、やや暗めのブラックの文字盤にゴールドがアクセントをもたらし、全体の控えめなスタイルを保ちつつ、際立った個性を表現しています。

直径は43mmに調整され、今日のスポーツウォッチの美学に沿った大きさとなり、文字盤に透かし彫りなどの複雑な加工を施す余裕を持たせることができるようになりました。

キャプテンクック スケルトン」は、従来のスケルトンウォッチとは異なり、ムーブメント全体を見せるのではなく、文字盤のムーブメントを通して暗く半透明な質感を表現しており、私はこれを「セミスケルトン」と呼んでいます。 スケルトナイズは、ムーブメントの繊細な構造をよりよく見せる技術ですが、平凡な品質のムーブメントをボツにして欠点を露呈させやすい諸刃の剣でもあるのです。 そのため、この価格帯の時計でスケルトン仕様のものはほとんど見かけません。 新型「キャプテン・クック」の「セミスケルトン」ダイヤルは、ムーブメントの美しさを現し、神秘的な印象を与えるだけでなく、ムーブメントの細部を避ける工夫が施されています。

キャリバーR73は、ムーブメントを「秘匿」していた先代モデルとは異なり、80時間パワーリザーブから耐磁性のニヴァクロン™ヒゲゼンマイを追加し、オープンになった。 ムーブメントに新たな耐磁性能を付与しました。 ねじ込み式リュウズは、300m防水と相まって、より複雑な状況下での装着を可能にしました。

大胆な予想！？ 次世代のポルトフィーノは、どのように変化していくのでしょうか。

時計に詳しい方ならお気づきでしょうが、近年はスポーツウォッチが販売の中心となっており、特にプレミアムモデルなどの人気時計はスポーツウォッチとなっており、フォーマルウォッチはますますニッチな選択になっているのではないかと思われます。 ポートフィノは、UPのメインフォーマルコレクションであり、シンプルでエレガントなデザインで知られているため、私のお気に入りのフォーマルウォッチの一つです。

ポルトフィーノ（Portofino）とは、イタリア北西部にある有名な観光港町の名前であり、「ポルトフィーノ」とも呼ばれる。 ポートフィノ」コレクションは、この美しい海辺の港からインスピレーションを得ており、エレガントな男性のエスプリに非常にマッチしています。

IW5251

ポートフィノ」コレクションは1980年代に誕生し、1984年に最初の時計「IW5251」が発表されました。 ケースは18Kゴールド製で、直径は46mmです。 ムーンフェイズ表示付き手巻きムーブメントUP Cal.9521を搭載しています。 ポートフィノ」コレクションの礎を築いたのです。

IW2010コレクション

90年代はフォーマルウォッチの薄型化、コンパクト化が進んだ時代であり、1993年に発表されたポートフィノIW2010はその好例である。直径32mmは現在の感覚からするとややコンパクトだが、当時の主流サイズであり、IW2010のダイヤルはシンプルかつ大らかで、2針のデザインである。 IWCの文字盤の裏側に描かれた手書き文字は、最もデザイン性の高いものの一つです。 ジャガー・ルクルト製の手巻きムーブメント、キャリバー849は直径わずか20.2mmで、2003年に完全に製造中止となったばかりで、この時計は100年にわたる名作といえるでしょう。

IW3533コレクション

2003年に発表されたモダンなポートフィノIW3533は、画期的なポートフィノです。 まず、それまでのサイズから変更し、現代のメンズウォッチに適した38mm径を選択し、現在でも古さを感じさせないサイズになっています。 2つ目は、手巻きから自動巻きのムーブメントへの変更です。 自社で校正と研磨を行ったキャリバーETA 2892-2はCal.30110と名付けられ、ETAの実績ある設計により、その後長きにわたってヴァンガードのメインムーブメントであり続けることになる。 ポートフィノ」コレクションだけでなく、「インヂュニア」「パイロット」「アクアタイマー」コレクションにも搭載され、ブランドの中で最も広く使われているムーブメントモデルの一つとなっています。 ムーブメントの変更に加え、IW3533の文字盤のデザインもよりシンプルでモダンなものになりました。 文字盤下部の「SCHAFFHAUSEN」の刻印を手書きから印刷に変更し、6時位置の目盛りの上に「AUTOMATIC」と表示したのは、現在も続くランドマーク的デザインである。 ポートフィノモデル。

IW3563コレクション

2007年には、直径39mm、シルバーのサンレイ文字盤、針が柳針に変更され、よりデザイン性の高い新型IW3563が発表されました。 それ以来、柳の針はポートフィノ・コレクションの象徴的なデザイン要素の一つとなっています。 しかし、ETA社のムーブメントが入手できなくなったため、代替品を探したところ、ETA 2892-2ムーブメントに似た構造を持つSellita SW300が自然に選ばれたのである。 キャリバー35110は後期型です。

IW3565コレクション

2011年、「レッド60」の名で知られるIW3565が発表され、IW3563コレクションは終了となりました。 新モデルは、シンプルでエレガントな40mmの時計に、”レッド60 “のアイコニックなデザインを仕上げに採用しました。 初期のIW3563はキャリバー35110を搭載していましたが、2014年以降に生産されたバージョンでは、現在も使用されているキャリバー35111を搭載しています。 新旧のムーブメントに本質的な違いはなく、仕上げのディテールに細かな違いがあるのみです。

ポルトフィーノの未来はどこにあるのか？

IW3565 “レッド60 “の発売から10年。 その古典的な性格とは裏腹に、そろそろ買い替えの時期が来ているようです。 そこで、次世代のポルトフィーノのベースモデルがどのようなものになるのか、想像してみることにしましょう。

キャリバー 32110

自社製ムーブメントを求める声は間違いなく大きく、近年では多くの自社製ムーブメントを目にするようになりました。 そのため、ポートフィノの次世代エントリーモデルも、高い確率でムーブメントが交換されることになる。 最近、このフォーラムで一部の注意深い時計職人が、エントリーモデルのマーク18がムーブメントの研磨を「減らした」ことに気づいています。 コスト面とは別に、次世代ムーブメントへの道を切り開くことも可能だと思います。 確かに「小型化」は、新しいムーブメントの優位性を際立たせるコントラストを生み出すのに適しています。 実際、2019年に発売された「パイロットスピットファイア」コレクションでは、大型3針ムーブメントの中で最もベーシックな「キャリバー32110」を初めて採用し、今後、「32シリーズ」はヴァンガードのエントリーモデル全体の主軸になると予想されます。

裏蓋が透けて見える「ポルトギーゼ IW358304」。

現在、ポートフィノ・コレクションでは、裏蓋が透明なケースバックを採用しているモデルは少なく、一部のハイエンドモデル（トゥールビヨン、8日間チェーン）にしか搭載していません。 自社製ムーブメントを搭載した新モデルでは、裏蓋が透けて見えるケースバックを採用することも否定していません。 そうすれば、自社製ムーブメントの美しさをアピールしやすくなり、偽造防止性も向上し、新旧のモデルをすぐに見分けることができる特徴的なものになります。

ダ・ヴィンチ “150周年記念” スペシャルエディション IW358101

ポルトフィーノと同様、ポルトギーゼもダ・ヴィンチも正式なコレクションである。 ポルトギーゼ」「ダ・ヴィンチ」ともに、スモールサイズの3針モデル「キャリバー82200」が既に発売されています。

IW356505

1980年代以降、ポートフィノ・コレクションは約40年にわたり展開されてきました。 コレクションの発展を人生の歩みに例えるなら、ポルトフィーノが「赤60」に頼って形成期を迎えた後、多くのスポーツモデルの影響を受けて黄昏時を迎えたときに「中年の危機」に直面する可能性は高い。 今後、彼はどのような変化を遂げていくのでしょうか。 楽しみに待っていよう。

IWC初のダブルリングストラップを採用したモデル

国境を越えたコラボレーションは一般的で、多くの時計ブランドが共同モデルを発表していますが、IWCは7月、中国人デザイナーのルー・イェンと組み、IWC初のダブルループストラップを備えた「IWCポートフィノ・オートマティック34・スペシャルエディション」を発表しました。 4月にIWCのブランドアンバサダーのラインナップに加わった呂彦は、中国が世界に誇るスーパーモデルであり、世界的に有名なレディースウェアブランド「COMMEMOI」の代表でもあります。そんなスーパーモデルからインスピレーションを受けたこの時計の魅力をご紹介します。

1984年に誕生した「ポートフィノ」コレクションは、ブランドを代表するコレクションの一つであり、今回の魯迅とのコラボレーションにも最適なアイテムです。 明の時代に7つの海を航海した中国の航海士・鄭和の伝説的な功績と、彼のたゆまぬ探究心にインスパイアされたこの時計は、ブランドの革新性を表現しています。

ポートフィノ」コレクションのラウンドシェイプを踏襲し、ブランドの懐中時計の形状からインスピレーションを得ています。34mmのスチール製ケースはポリッシュ仕上げで、より洗練されたデザインに仕上がっています。 当初、ポートフィノは34mmと27mmの女性用サイズが用意されていました。 しかし近年、IWCはユニセックスの流れに乗り、37mmのレディースウォッチを多く発表しています。 ポートフィノの女性用コレクションをより女性向けにした34mmサイズの正式復活を発表したのは19年のことだった。

市販されている多くの女性用腕時計がマザーオブパールの文字盤を採用しているのに対し、このIWCの腕時計は非常にユニークな文字盤デザインとなっています。 まず、文字盤に手作業でプリントしたモチーフをエンボス加工し、次に電気めっき浴で銀めっきを施すことで、瞬時に輝きを放ち、文字盤の質感をより高めているのです。 文字盤はクラシックな大きな3針でレイアウトされ、複雑な機構はあまりなく、シンプルでエレガントなデザインになっています。

また、ダイヤモンドはレディスウォッチの人気要素でもあり、細長い柳型の針とローマ数字、直線的なアワーマーカーに、12個のダイヤモンドの輝きが加わり、控えめなエレガンスと究極のラグジュアリーを融合させています。

この時計には、赤いエンボス加工を施したカーフスキンストラップが付属しており、手首を2周するエクストラロングループが、この時計のスタイリッシュさをさらに高めています。 また、ストラップの交換を容易にするため、同ブランドがクイックリリース・デザインを装備していることも特筆すべき点です。

多くの女の子にとって、ムーブメントの性能に大きな問題がなければ、美しいデザインであればよいのです。 IWCのこのレディースウォッチは、ポートフィノのレディースウォッチ用に設計されたカレンダーなしの大型3針モデル、キャリバー35100を搭載しており、耐久性と精度においてもより信頼性が高く、完全に巻き上げると42時間のパワーリザーブと30m防水を備えています。

このポートフィノのスペシャルエディションは、ワイヤー入りの特別なギフトボックスと、それに合わせた女性用のCOMMEMOIスカーフ2枚で提供されます。

結論として、このスペシャルエディションは、ダブルループストラップやシルバーメッキの特別な文字盤など、多くの見どころがあり、また、中国でのみ販売されるという点でも、ブランドが国内市場を重視していることが伺えます。

なぜ、時計を選ぶときに耐磁性を考慮する必要があるのですか？

時計の耐磁性能は、これまで見過ごされてきた課題でした。 時計の時刻に問題があるときこそ、日常生活で強磁性体に過剰にさらされていないか、振り返ってみるのもいいかもしれません。 実は、現代の生活では磁場がいたるところにあり、時計で「磁場を避ける」という発想はほとんどないのです。 では、時計が磁場にさらされることなく正確な時間を刻むにはどうしたらよいのでしょうか、あるいは、時計の耐磁性とはどのようなものなのでしょうか。 今日は、15,000ガウスに耐えるオメガ・ウォッチの中身についてお話します。

オメガの耐磁性テクノロジー

これまでの研究で、1,000ガウスの磁界に直接さらされると、ほとんどの時計が停止することが分かっています。 一方、適度な磁場に繰り返しさらされると、時計に残っている磁気が時計の精度に影響を与えることがあります。 そのため、強磁場の影響に対応できる時計は、オメガの研究テーマの一つとなっています。

しかし、どのようにして防磁性を高めることができるのでしょうか。 一般的に時計は、ムーブメントの外側に鉄などの金属を貼り付けて、ムーブメントを外部環境から「物理的に」遮断することで磁気を防いでいる。 しかし、これは必ずしも効果が高いとは言えず、また、ある程度厚みが増すので、美観を捨てて裏蓋を閉めなければならない耐磁時計も多くあります。

しかし、近年オメガが発表したクロノメーター認定時計の多くは、裏蓋が透けて見えるデザインであり、従来の耐磁処理手段を用いていないことは明らかである。 では、オメガはどのようにしてそれを実現しているのでしょうか。

2008年、オメガは、髪の毛の4分の1の直径で、磁場の影響を受けないシリコン製ヘアスプリングを発表しました。 2013年には、オメガの耐磁性ムーブメントを搭載した初のシーマスター「シーマスター アクアテラ 150m」を発表し、最大15,000ガウスの磁場に耐えることができる時計となりました。 それ以来、オメガは耐磁性ムーブメントを搭載した時計を数多く発表し、そのすべてが最も厳しいクロノメーター規格に適合していることが証明されています。

正確な時刻を刻む時計は、市場に出るまでにどれだけのステップを踏んでいるのだろうか。 クロノメーター認定では、耐磁性のテスト、計時誤差との戦いなど、8つのステップを経て認定されます。 しかし、時計の開発、ムーブメントのセッティング、そしてその実現には、どれだけの段階を経ているのだろうか。 その答えは、文字盤に、時針の正確な鼓動にあるのかもしれない。

ロンジン ブロンズ ダイバーは買う価値があるのか？

“ブロンズ”、”ダイビング”、”グリーン”、この3つの要素は、今、時計市場で注目されている要素で、どれかがヒットすればいいのですが、これらの要素を配置するとどのように見えるか これらの要素が同じ時計に搭載されるとは、どのようなことなのでしょうか。 先日、ベテラン選手から絶大な人気を誇るロンジン クラシック レプリカ ブロンズ ダイバーを買取いたしました。

サイズから文字盤のレイアウト、さらにはケースバックの模様まで、このクラシックレプリカブロンズダイバーは、プロトタイプのヴィンテージウォッチの優れたレプリカでありながら、現代的な美的要素も備えています。

ロンジンの時計の箱は、漆塗りやイミテーションレザーなど、これまでにもたくさん見てきました。 この時計はかなりシックな箱に入っていて、一番外側にはロンジンのロゴが入った紙包みがあり、紙包みを外すと上部に同じロンジンのロゴが入った木箱があります。

箱を開けると、クラシックなレプリカのブロンズ製ダイバーズウォッチの実物が現れ、グリーンのナイロン製NATOストラップとそれを交換するための工具が付属しています。

市販のダイバーズウォッチとは異なり、ダイブスケールを文字盤の内輪に配置し、ダイブタイムは2時位置のリューズで設定する方式を採用しています。 このデザインはより個性的で、伝説のダイバーズウォッチの特徴として時代とともに進化し、衝撃の影響からベゼルをしっかり保護します。

グリーンの文字盤にはラッカーによるグラデーションが施され、長方形のアワーマーカー、針、ダイビングスケールに夜光塗料が塗布され、薄暗い場所でもはっきりと時間を読み取ることができます。 この時計の珍しい点は、3時位置のカレンダー窓をなくしたことで、ヴィンテージウォッチのプロトタイプに近づけたことです。

ルミナスエフェクト

グラデーションのかかったグリーンの文字盤に視覚的にマッチする、この時計の特徴であるブロンズケースに注目してみましょう。 ブロンズの酸化や変色の性質上、それぞれのブロンズウォッチは独特の色調を醸し出し、人それぞれ着用する状況も異なるため、年月が経つにつれどのような表情になるかは未知数です。 ブロンズウォッチのお手入れ方法は、毛先の柔らかいブラシ、時計拭き、食用の酢やレモン汁でこすると、元の外観に戻るという、とても簡単なものです。

プロトタイプと同様、「クラシック レプリカ ブロンズ ダイバー」のケースバックにはダイバーの紋章が刻まれており、ダイビングと密接な関係にあるロンジン ブランドへのオマージュが込められています。 自動巻きキャリバーL888.5を搭載し、耐磁性シリコン製ヒゲゼンマイを使用して精度を高め、完全に巻き上げると約64時間のパワーリザーブと300m防水を実現しています。 24,200円の公定価格と合わせても、十分なコストパフォーマンスを実現しています。

また、ロンジンは今年、2つの新しいクラシックレプリカコレクション伝説のダイバーズウォッチを開始したことを言及する価値がある。 基本的にはブロンズレプリカダイバーのデザインを踏襲しているが、文字盤の色がブルーまたはブラウンに変更され、ケースもスチールからブロンズに変更されている。 消費者の要望に応えてカレンダー窓を復活させ、実用機能も多少充実させた。

結論：近年、ロンジンは “レプリカ時計 “の分野で多くの進歩を遂げつつある。 ロンジンの社長であるマティアスが、”ロンジンには素晴らしい物語がたくさんあるから、新しい時計をデザインするたびに歴史を振り返り、最も象徴的な歴史的モデルからインスピレーションを得なければならない “と言っていたのが印象に残っているんです。 ロンジンにとって、クラシックレプリカコレクションは単なる消費財ではなく、ブランドの伝統を受け継ぐものであり、だからこそ、この時計のコレクターズバリューは間違いなく巨大なのです。