オメガは、パリ2024オリンピックをオマージュした新作、「シーマスター ダイバー300M “パリ 2024” スペシャル エディション」を発表した。恒例となったオリンピック記念モデルである本作はパリのオメガブティックにてすでに先行販売されており、日本国内での発売は2023年10月を予定している。

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開催への期待を高めるゴールドメダルモチーフ
　2023年7月、オメガはパリ2024オリンピックまでのカウントダウンイベントを開催し、エッフェル塔近くのブルドネ港にてカウントダウンクロックを披露した。
イベントにはオメガの社長兼CEOのレイナルド・アッシェリマン、国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長、パリ2024オリンピックのトニー・エスタンゲ会長の3人が同席し、2024年7月26日まで約1年のカウントダウンがスタートした。

左から、国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長、オメガ社 社長兼CEOのレイナルド・アッシェリマン、パリ2024オリンピックのトニー・エスタンゲ会長。
　本大会で1932年以来31回目のオフィシャルタイムキーパーを務めるオメガは、このカウントダウンを記念し、特別な「シーマスター ダイバー300M」を発表した。

オメガ「シーマスター ダイバー300M“ パリ 2024” スペシャル エディション」
自動巻き（Cal.8800）。35石。2万5200振動/時。パワーリザーブ約55時間。SSケース（直径42mm、厚さ13.7mm）。300m防水。124万3000円（税込み）。

　本作のハイライトは、オメガ独自の18Kゴールド素材であるムーンシャインゴールド™製ベゼルと、目を引くホワイトセラミック製のダイアルだろう。オリンピック最大のトレードマークである金メダルを彷彿とさせるこのデザインによって、アイコニックなシーマスターにオリンピックの精神が根ざす見事なオマージュモデルが完成している。

このダイアルはマット仕上げを基本に、波模様をポリッシュ仕上げで施すことで、単色ながら象徴的な意匠が際立つ仕上がりを見せている。また、ベゼルについても、レーザー加工のダイビングスケールや12時位置のマーカーなど、ダイバー300Mの仕様がしっかりと残されている。

6時位置のブラックの日付は「24」のみパリ2024オリンピックの数字フォントを採用。秒針の先にもパリ2024のエンブレムがあしらわれており、オリンピックにちなんだ意匠がささやかに盛り込まれているのが分かる。

　ムーブメントにはコーアクシャル マスター クロノメーター8800を採用。ダイバー300Mの従来モデルと同様にスイス連邦計量・認定局（METAS）の認定を受けており、厳格なその品質が証明済みだ。

ケースバックには18Kムーンシャイン™ゴールド製のメダリオンがあしらわれており、その下にはミラーポリッシュとフロスト仕上げで“Paris 2024”の文字とオリンピックリングを刻印することで、パリ2024のエンブレムが忠実に再現されている。

ブレスレットに関しては、オメガの特許取得済みクイックチェンジシステムを備えており、別売りのクイックチェンジ ラバーストラップや、パリ2024 NATOストラップと手軽に交換可能だ。ただし、両ストラップとも現在はパリのオメガブティックでのみの取り扱いとなっているため、日本での発売開始が待たれる。

本作にはパリ2024オリンピックのロゴがあしらわれた特別仕様ボックスが用意される。

ベル＆ロス（Bell & Ross）から新作腕時計2モデルが登場！BR01 サイバースカル、BR05いずれも「ゴールド」、世界限定500本

BR 01 サイバースカルは「持っておいて損はない」1本だと思う
さて、ぼくの愛する腕時計ブランド、ベル＆ロス（Bell & Ross）から2023年新作が登場。

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まずは2本が発表されていて、いずれもゴールドをテーマとした仕様を持っており、ここでそれらを見てみたいと思います。

まずこちらはBR01 サイバースカル ブロンズ（BR 01 CYBER SKULL BRONZE / 1,617,000円）で、世界500本限定となりますが、日本だと銀座及ブティック、心斎橋ブティック、oomiya心斎橋店・京都店・仙台店のみでの販売となっています。

BR01 サイバースカル ブロンズはこんな腕時計
この「サイバースカル」は今年で3作目となる”毎年恒例の”限定モデル。

ぼくはこのセラミックモデルを所有していますが、けっこうなインパクトを持っていて、多くの場合、これを目にした人からは「それ何？」と聞かれます。

表裏スケルトンという構成を持っていて、ムーブメント（自社製 BR-CAL.210）が浮いているように見えることが特徴であり、ゼンマイを巻き上げるとスカルの顎の部分が上下に動き、スカルが笑っているように見えるという、いわゆる”オートマタ”ムーブメントですね。

なお、このムーブメントは手巻きとなっていて、しかし「巻き止め」がないので、巻きすぎるとゼンマイをねじ切ってしまうので要注意。

ケースはブロンズ、47ミリ径（45ミリ×46.7ミリ）というかなり特殊な部類で、このブロンズ素材というのはちょっと前からベル＆ロス、チューダーなどが取り入れている素材であり、経年劣化によって色が変わってくるという楽しみを提供してくれます（10円玉を連想するとわかりやすい）。

なお、「スカル」というと不気味に思う人も多いかもしれませんが、これはかつての大戦中、パイロットたちが「死を遠ざけるため」に自らの機体にスカルを描いたことにルーツがあるといい、つまり多くの人が連想するのとは異なって「死と対極」にあるのがこのスカルというわけですね（これを言うと、多くの人が「へえー」と言う）。

そしてもうひとつ、BR01について特筆すべきは、そのケース形状やガラスの立体的な（エッジの）カッティングがシャネルの名作腕時計「プルミエール」と同じだということ。

これは「シャネルがベル＆ロスに出資しているから」という関係性があるためで、これを言うとさらに（とくに女性から）「へえー」と驚かれることも。
このサイバースカルは、ゴッツいルックス、そしてスカルモチーフということで（とくに女性からの）第一印象があまりよくない腕時計ではあるものの、このあたりのウンチクを披露するとだいたい印象が180度変わります。

そしてもうひとつのウンチクとして、このシャネル プルミエールは、パリのヴァンドーム広場を上空から見たときの街並みをモチーフとしており、これも意外と知られているようで知られていない事実ですね。

こういった背景もあり、BR01 サイバースカルは「1本持っていて損はない」「話題性が豊富な」腕時計だと考えています（ぼくは行かないけれど、キャバクラが好きな男性には、ルイ・ヴィトン・タンブール・ホライゾンと並んでオススメである）。

BR 05 SKELETON GOLDEN
そしてもう一本の新作は「BR 05 スケルトン・ゴールデン（BR 05 SKELETON GOLDEN / 968,000円）」。

こちらも世界限定500本となっていますが、販路は特に絞られていないようで、ベル＆ロスの正規店であれば購入が可能だと思われます。

ベル＆ロスの新しい柱である「BR05」の表裏スケルトンモデルをベースに「ゴールド」仕様とした魅力的な一本ですが、搭載されるムーブメントは自社製のキャリバー BR-CAL.322.、ゴールドの透明パネルが装着されています。

ケース径は40ミリ、厚さは10.3ミリ、そして角を落としてあるのでスーツスタイルにもマッチすると思われ、ビジネスシーンにもオススメできる腕時計ですが、近年におけるベル＆ロスの加工技術の高さを示すモデルでもあり、「メタルブレスのコマとコマとの間の隙間の小ささ、そのツライチ度」、「ベゼル上の向きが揃ったビス」、「表面はブラシ、ななめの面はシャープにカットされてポリッシュがかけられている」「面ごとにフィニッシュが異なるので、見る角度や手の動きによって表情が変化する」など見どころが多い製品でもありますね。

ちなみにこちらはラバーブレスモデル（902,000円）で、ベル＆ロスとしては珍しい「ブラウン」。

ただ、ぼくとしては「せっかくケースとブレスレットとが一体型になっていて、かつ美しい仕上げを持つブレスレットを保有している」という理由にて、メタルブレスモデルを選びたいと思います。

様々な意見があるようだが、ボクは現在のブライトリングのほうに魅力を感じる
さて、ベントレーと長らく提携関係にあったものの、そのパートナーシップを解消した後に様々なコラボモデルを発表しているブライトリング。
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トライアンフやボーイング、シボレーやシェルビー、フォードとのコラボモデルが登場していますが、コラボモデルの中でも非常に人気が高いのが「デウス・エクス・マキナ」とのダブルネーム仕様。

今回発表されるモデルで第三弾となり、これまでに比較するとシンプル、そしてシックなデザインを持っているように思います。
トップタイム B01 デウスはこんな腕時計
こちらが今回発表された「トップタイム B01 デウス（AB01765A1B1X1）」。

価格は990,000円に設定されており、前回のデウス・エクス・マキナ」とのコラボによるトップタイムの価格は660,000円だったので（ムーブメント、機能は多少違えど）昨今のインフレの凄まじさを改めて感じさせられます。

ケースは今まで通りのステンレススティール、しかしムーブメントはブライトリング マニュファクチュール キャリバー 01へとアップグレード。

文字盤上には堂々たるデウス・エクス・マキナのロゴが見られ、そしてタキメーターのスケールの一部には鮮やかなレッドが採用されています。
ストラップはモータースポーツを連想させる「穴あき」、そしてシボ感の強い仕上げを持つレザー（ステッチの太さもよく考えられていると思う）。

なお、この「トップタイム」はブライトリングが1960年代に発売していたものを2020年にリバイバルしたもので、当時と同じ「時代の変化に敏感な人々を取り込む」というコンセプトにて登場したシリーズ。

一方のデウス・エクス・マキナは、2006年にオーストラリアで創業されたブランドで、ハンドビルトのカスタムバイクやパーツ販売からスタートしていますが、メンバーの趣味の範囲が非常に広く、その趣味を次々にビジネス化していったためにスケートボードやサーフィンといったところにまで製品が拡大しており、こちらも時代の変化を取り入れつつもタイムレスなのものを生み出してゆくという、ある意味ではブライトリングそしてトップタイムとオーバーラップする存在だと言えるかもしれません。
ブライトリングは「スーパーオーシャン」日本限定モデルも発売
そしてブライトリングは日本限定モデルとして「スーパーオーシャンヘリテージ 42 ジャパンエディション（AB20108A1C1A1 / 792,000円）」も発売。

このスーパーオーシャン ヘリテージもまた1950年代の「スーパーオーシャン」にインスパイアされた腕時計ですが、ブライトリングは2017年にCVCキャピタル・パートナーズに買収されていて、それ以降にはこういった「ヘリテージ」が多く誕生し、そして流行を意識したカラーリングが登場したり、多数のコラボモデルを発表するという方向性へとシフトしています。※並行輸入の制限やブティックの整備を行い、ブランドの立て直しを図り始めたのもこの頃である

参考までに、CVCキャピタル・パートナーズはF1の経営権を長らく持っていたことがよく知られていますが、2016年にはその権利をリバティ・メディアに売却しています。

そしてそこからのF1は大きな変革を遂げ、様々な方面での露出を図ることで大きくファンを増やしているのは御存知の通りで、F1についてはリバティ・メディアのほうが（得意分野を生かして）うまく成長させることができ、しかしブライトリングについてはCVCキャピタル・パートナーズの得意とする「着実な、そしてセオリーに従った」ブランド成長戦略によって（前経営体制に比較して）成長しているということになり、何事にも「向き不向き」「得手不得手」があるということもよくわかりますね。

スーパーオーシャンヘリテージ 42 ジャパンエディションに話を戻すと、そのケース径は42ミリ、素材はステンレススティール、ムーブメントはブライトリングB20（マニュファクチュール）が採用されています。
ベゼルはセラミック、そしてダイヤルは流行の「ライトブルー（サンレイ仕上げ）」。

｜　ヨットマスターにチタンが登場したとなると次はサブマリーナーとエクスプローラーにもチタンを期待してしまう　｜
なお、チタンを使用すると腕時計の重量は約1/3にまで軽量化できるようだ
さて、ロレックス2023年新作情報を随時お届けしていますが、今回は「ヨットマスター42」と「スカイドゥエラー」。

まずこちらの新型「オイスター パーペチュアル ヨットマスター 42（226627 / 1,670,900円）」は、昨年発表されたオイスター パーペチュアル ディープシー チャレンジに続き、RLXチタンを採用した「第二のロレックス」となっています。

ロレックス オイスター パーペチュアル ヨットマスター 42はこんな腕時計
そこでこのオイスター パーペチュアル ヨットマスター 42を見てみると、その素材にはグレード5のチタンが使用され、これをケースとブレスレットに使用するとこで製品重量は1/3に。

そしてグレード5チタン独特の（やや暗い）色調を持ち、いくぶん深めのブラシ仕上げ、かつサイドまでもブラシ仕上げがなされることで大きく印象が変わっており、マットブラック（サンドブラスト仕上げ）のハイテクセラミック製セラクロムベゼルインサート、同じくマットブラックの文字盤と相まって独特のイメージを演出しています。

なお、ベセルの数字と目盛りはレイズド仕上げを採用します。

ブレスレットはラバーのオイスターフレックスではなく3列リンクのオイスターブレスレット。

もちろんこれもチタン製ですが、ロレックスは「チタンを加工するために新しい整備を導入した」と述べているので、その元を取るためにも今後ほかモデルにもチタンの採用を拡大することになると考えていいのかも。

もちろんバックルにはセーフティキャッチ付オイスターロッククラスプとイージーリンク（エクステンションリンク）も備えますが、ブレスレットの内側にセラミック製のインサートが装着され、装着時に柔軟性と耐久性を高めていると紹介されています（ロレックスのオイスターブレスレットは、太いシャフトで連結されているぶん強度が高いが、ねじれがないので装着性に改善の余地があった）。

新しいロレックス スカイドゥエラーはこんな腕時計
そしてこちらは新型スカイドゥエラー。

外観とムーブメントが変更され、ラインアップも一新されています。

搭載されるのは（9001から進化した）キャリバー 9002で、このムーブメントはロレックスで最も複雑な機構を持ち、そのひとつが「サロス年次カレンダー」。

アワーマーカーの端に表示される小窓にて現在の月が表示されるという機構を持ち、さらには各種機能を選択・設定するための回転ベゼル、リューズとムーブメントの接続機構であるリングコマンドシステムも搭載されています。

ラインアップを見てみると、まずはステンレススティールとホワイトゴールドモデルの336934（1,882,100円）にはインテンスホワイトダイヤルのほか・・・。

ミントグリーンダイヤルに・・・。

ブライトブルー、そして・・・。

ブライトブラック。

ホワイトゴールドモデル（336239 / 5,075,400円）だとインテンスホワイトに・・・。

ブライトブラック。

ブレスレットはいずれもオイスターフレックス（ラバー）です。

エバーローズゴールドモデルだと「スレート」に・・・。

インテンスホワイトに・・・。

チョコレート、そして・・・。

エキゾチックなブルーグリーン。

なお、コスモグラフ デイトナでも同じですが、「ゴールドブレス」を選ぼうとなると、必然的にエバーローズゴールド素材しか選択肢がなくなってしまうようですね（イエローゴールドやホワイトゴールドの設定がない）。

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さて、カルティエの腕時計、カリブル・ドゥ・カルティエの相場が上昇している模様。

カリブル・ドゥ・カルティエの「カリブル」はいわゆるムーブメント（キャリバー＝Calibre）のフランス語読みで、これは”カルティエ初の自社製ムーブメントを搭載した”モデルとしての矜持をあらわしています。

発売は2010年で、当初は「通常の」ドレスウォッチタイプからスタートし、その後はカリブル・ドゥ・カルティエ”ダイバー”も発売された人気モデル。

カルティエはしばらく前から完全内製による腕と名メーカー、つまりマニファクチュールを目指していましたが、このモデルによってその仲間入りを果たした、ということになりますね。

カルティエははじめて腕時計を作ったブランドだと言われており、その歴史はブラジルの飛行家（世界で二番目に空を飛んだ）、サルベルト・サントス・デュモンの依頼によって製作した1904年の「サントス」にまで遡ることが出来ると言われます（当時、時計は飛行に欠かせない”計器”であったが、懐中時計では操縦の最中に見ることができず、そこで腕時計が考案されたと伝えられている）。

カリブル ドゥ カルティエのケースにはステンレススティール、そしてステンレススティールとゴールドとのコンビ、そしてゴールドが存在し、ステンレスケースにはブラックPVD仕様も。

カリブル・ドゥ・カルティエ・ダイバーだとベゼルのカラーはブラックの他「ブルー」も存在し（ブラックPVDケースにはブラックベゼルのみ）、（ダイバーでない方の）カリブル・ドゥ・カルティエだとメタルブレスとレザーブレスとが存在するなど、とにかく多数のラインアップが展開されていたシリーズでもありますね。※この画像の一本はストラップが社外品へと交換されている

そして、このカリブル・ドゥ・カルティエで重要なのは、それまでいずれのシリーズにも「男性用と女性用」両方を展開したカルティエにとって「初の男性専用ラインアップ」であったこと（これは販売終了までずっと続き、ついぞ女性用はラインナップされていない）。

そんなカリブル・ドゥ・カルティエですが、相当な人気があったとされるものの、なぜか今年はじめからカルティエのサイトから姿を消し、その後は店頭在庫のみとなって6月には完全に生産終了。

その理由はカルティエブティックに尋ねても明らかではなく（本社からはなにも通知がなかったようだ）、しかし現在のカルティエ・ウォッチのラインアップを見るに（パシャ、タンク、ロンド、クレ、バロン ブルー、ドライブ、ロトンド）スポーツウォッチから撤退し、ドレスウォッチに集中したいのかもしれません。

なお、カルティエの腕時計はもともと価値が下がりにくいのが特徴。

一般にブルガリやルイ・ヴィトンなどジュエラーやファッションブランドの腕時計は価格が大きく下がる傾向にあるものの、カルティエは「はじめて腕時計を作ったブランド」というそのポジション、かつジュエラーでありながらも実用的かつ真面目な腕時計作りが評価されており（たとえば針が劣化しないようにゴールドを使用するか、でなければ”焼き”を入れて酸化を防ぐ。一部カルティエ腕時計の針が青いのは焼き色）、「ムーブメントがなんたら」「自社製ムーブでないと」と主張する腕時計オタクの人々にも一目置かれているようですね。

ちなみにカルティエはかつて「ロードスター」なるシリーズを展開しており（カルティエは、現在の”ドライブ”しかり、意外と自動車モチーフがある）、こちらはずっと前にディスコン（販売終了）となっていますが、今でも高い人気を誇り、ここ最近は相場がジリジリ上昇中。

よってカルティエの腕時計は「買って間違いない」選択だと考えていて、とくにオススメは「サントス」「バロン ブルー」「カリブル ドゥ カルティエ」「ドライブ」。

ちなみに「バロン ブルー」の「バロン」は英語で言うところのバルーンを指しており、「上昇」をイメージさせるために実業家に大変な人気がある、と聞いたことがあります。

これらはずっと相場を見ているのですが「全然価格が下がらない」シリーズで（メンズのパシャ、パンテールは下がりやすいが、それでもブルガリやルイ・ヴィトンの腕時計に比べると全然高い価値を維持している）、まず間違いない選択。※タグ・ホイヤー、ブライトリング、オメガよりも価格維持率が高いと感じられる

ぼくも常に狙っているシリーズであり、いい話があればポンと買うことになりそうです。

そしてカルティエの腕時計のいいところは、実際に身に着けていると、ロレックスの腕時計からただようような俗物感も排除でき（その意味ではロレックスを身につけるのをためらうことがある）、上品で賢い選択をする人のように見える、とも考えています。※あくまでも私見

さらにカルティエの腕時計は、そのベルトを明るいブルーやグリーンのストラップに交換すると非常に格好良くなり、こういったところは「ジュエラーとしての面目躍如」といった部分かもしれません。

華やかさがあって、身につけてこそその真価を発揮する腕時計でもあり、かつて「腕時計は、男性に唯一許された装飾品である」と言われた時代を端的に表しているのがカルティエの腕時計なのかもしれませんね。

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